Несколько советов по укладке паркетной доски

Совет 1.

По инструкции между стеной и паркетной доской должен быть зазор 10мм. Это обосновано тем, что паркет (и ламинат тоже) при повышенной влажности воздуха немного разбухает и если ему некуда будет расширяться, то он может просто вспучиться посреди комнаты.

Но, здесь кроется один подводный камень. В районе дверного косяка зазор 10 мм недопустим, т. к. наличник может оказаться тоньше, и под ним будет просвечивать щель. Поэтому в районе наличника зазор нужно уменьшить до 1-2мм. 

Совет 2.

 При укладке паркетной доски (ламината) смещение поперечных швов (перевязку) нужно делать на расстоянии 1/4 от длины доски, но не менее чем две ширины. Так будет меньше отходов, особенно если первые четыре ряда начинать с отрезания новой доски. Обрезок при этом будет использован в конце ряда.

Укладка при этом получится "ступеньками", которые нужно делать последовательно. Выглядеть это будет гораздо красивее, чем при других способах смещения.

Для удобства нанесения разметки можно использовать картон:

Совет 3. 

Если пилка лобзика от работы затупилась (чаще это происходит при работе с дорогим ламинатом), а под рукой нет замены, то можно сделать следующее нехитрое приспособление: 

Из обрезков ламината или любой доски вырезаем платформу для подошвы лобзика и приматываем к ней. Теперь пилка будет пилить незатуплённым участком, что продлит вдвое её срок службы. 

Ещё маленький совет: при работе с лобзиком следите за тем, чтобы опорный ролик вращался вслед за движением пилки, иначе он может заклинить и сточиться. 

Поделюсь существенным огорчением

Посмотрел на новом объекте, как сантехник относится к своей работе. Сердце обливалось кровью...
Во-первых, пришёл без сменной обуви. Начал работать в бахилах. Через час у бахил остались только верхушки. Разложил свои ключи прямо на новый ламинат, хотя картона укрывного в квартире - море.
В акриловый душевой поддон тоже встал без стеснений, хотя ветошь лежала рядом.
В процессе работы, снял заглушку с канализационной трубы и ушёл куда-то из квартиры по своим делам.
Благо, относительно быстро я на это среагировал,- иначе вся квартира была бы заполнена канализационными газами.
Мало того, что мой инструмент брал без спроса, так ещё и стоило отвернуться - увёл угольник, которым я работаю. Я ни сном не духом - нарезаю круги по кухне в поисках угольника.
Повесил тумбу мойдодыра со смещением на розетки и упорно доказывал, что подвинуть её невозможно.
Можно ещё перечислять, но остановлюсь.
Мой работодатель, хороший человек, пригласил и этого работника поработать. Думаю, стоит, без подробностей, ему сказать, что этот сантехник - не айс. 

     

Заливка стяжки пола.
Предлагаю самый простой и экономичный способ сделать идеально ровную стяжку пола.

В двух словах:
"Стяжка делается из цементно-песчаной смеси; в качестве маяков используется металлический тросик".
Подробнее:
Начнем с плюсов данного способа.
1. Экономичность. Экономим на маяках - тросик используется многократно. Экономим на ЦПС  -   толщина тросика меньше высоты маяка, пусть это 4...8 мм, но на 100 метров квадратных -  это 0,4...0.8 метра кубических или 12...25 мешков ЦПС. А это сэкономленные СВДН*. Сама цементно-песчаная смесь гораздо дешевле наливного пола или плиточного клея.
2. Быстрота установки маячкового тросика. На площадях более 10м2, выигрыш по времени становится заметен.
3. Высокая точность - нет такого недостатка, как неровность маяков;  нет ступенек на месте стыка. Поверхность пола получается в прямом смысле слова :"по нитке".
4. Извлекая тросик из пола, в большинстве случаев нет необходимости заделать образовавшиеся канавки - они в отличие от оцинкованных маячков, почти незаметны.
К недостаткам можно отнести невозможность сделать стяжку за один день целиком: на следующий день нужно подмазывать места под креплениями. 

Поклейка обоев